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西服定制為什么要試衣?

來源:http://www.xjshuma.com/  |  發布時間:2021年08月18日

西服定制為什么要試衣?

貴陽西服定制

下面和貴陽西服定制小編一起來了解一下:

試衣是對客戶的客觀體型和主觀需求進行二次校正的過程。

相信很多定制店都有遇到過客人問這樣一個問題:既然測量了身體尺寸,為什么還需要試衣?

因為試衣主要解決的是繪制出符合客戶體型及穿著習慣的個性樣版問題,而不是繪制出僅能滿足客戶號型及的共性樣版問題。

所謂服裝樣版是在立體指導下的平面轉化過程。“立體”是人體表象,“平面”是服裝紙樣,西服定制領域里的服裝紙樣需要解決的是個性問題而不是共性問題。

根據號型制定的西服樣版不能直接用于定制

服裝號型的制定是根據正常人體的體型發展規律和使用需要,選出代表性的部位,經合理歸納設置而成,“號”指高度,“型”指圍度,是設計服裝長度和圍度的依據。

以體型中間體為中心,向兩邊依次遞增或遞減,依據號型加放尺寸不同形成5.4系列,5.3系列和5.2系列,以胸腰落差為依據將人體劃分成Y,A,B,C等四種體型。

縱使有了以上這些號型系列分類、號型類別分類仍然不足以滿足所有客戶對于西服的著裝要求,概括起來有以下三點:

1無法滿足客戶特殊體型的需求。

2無法滿足客戶對于穿著舒適度的生理需求。

3無法滿足客戶對于著裝個人審美情趣的心理需求。

正是由于按照制定的號型繪制出的系列樣版無法滿足客戶的體貌特征及穿著需求,因此需要通過試衣的過程中發現問題并對樣版進行二次調整。

單獨制版也需試衣

是否采用單獨制版,就可以不需要試衣了,答案是NO”仍然需要試衣。

關于制版方法,之前內參君發布過:“十種制板方法,你掌握了幾種?,點擊即可瀏覽

西服樣版制作方法總結起來就兩種,立體裁剪制版法和平面裁剪制版法,制版的目標一樣,就是獲得符合人體生理特征并滿足人心理需求的“平面的紙樣”,無論是采用哪種制版方法都需要原始數據做支撐。

1平面裁剪制版法

平面裁剪制版法是在人體凈尺寸的基礎上經過復雜的公式計算得出西服版型。中間會有幾個難點問題:

人體尺寸測量過程中角度不易測量

在測量人體時后我們可以提供長度、圍度和寬度的數值,然而,人體不是方方正正的,對于角度如果不借助精密儀器,往往無法測量,如肩斜角度,胸坡角度等.

這些部位會直接影響西服造型,僅憑制版師的經驗在樣版上定位極易產生誤差,出來的樣版不一定能滿足客戶的需求。

人體尺寸測量過程中,特體范圍不易測量

關于特體,無非是區別于標準體的體型特征,如溜肩、駝背、挺胸等,這仍涉及到角度測量問題,溜肩幅度是多少,挺胸、駝背有多嚴重等等,這些變量僅用已有的數值并不能概括客人的體貌特征。

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